Lista de control: Esto es lo que debes comprobar en una moto usada antes de comprarla

Cuando se quiere comprar una moto de segunda mano, las emociones suelen jugar un papel importante. Para que los hechos objetivos no queden relegados a un segundo plano durante la inspección, resulta útil tener a mano una lista de comprobación de lo que se debe verificar en la máquina.

Lo que debes llevar para inspeccionar la moto

  • Destornillador
  • Antorcha
  • Trapo
  • Guante de trabajo
  • un acompañante experto que ayude y actúe como observador objetivo

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Comprobar el papeleo y lo básico

  • ¿Coincide el número del vehículo con el de la documentación del mismo?? El número suele estar estampado en el cuadro, en el lado derecho, debajo del manillar.
  • ¿Coincide el estado externo del asiento, la pintura y los cromados con el supuesto kilometraje??
  • ¿Tiene el vendedor una anotación en la documentación del vehículo, un Permiso General de Explotación (ABE) o una autorización escrita del fabricante para todas las piezas instaladas a posteriori, como el escape, los carenados o los intermitentes??
  • Si todas las llaves están presentes (al menos 2 de cada una) y si la cerradura de encendido, la cerradura del volante o la cerradura del casco funcionan correctamente?
  • ¿Está disponible la herramienta de a bordo? En la mayoría de los casos, la llave de bujías es el elemento más valioso, porque suele ser una llave hecha a medida para la situación de instalación de las bujías en el motor respectivo.
  • El bastidor presenta deformaciones o costuras de soldadura atípicas? Esto indica daños por accidente. En el caso de las máquinas caras, puede valer la pena hacer que se mida el bastidor, lo que puede aportar claridad al respecto. Si el vendedor contradice dicha inspección, es una señal de que la condición de libre de accidentes prometida no es válida y debería comprar otra moto.

Horquilla y frenos

  • Poner la rueda delantera en el aire. Si la moto no tiene caballete principal, un ayudante debe inclinar la moto ligeramente hacia atrás sobre el caballete lateral. Mueve el manillar completamente de izquierda a derecha. Esto debe funcionar sin problemas y sin ruido.
  • Cuando se frena en la parte delantera y se mueve el manillar hacia adelante y hacia atrás, no debe haber ningún chasquido en el rodamiento de la cabeza de dirección.
  • Si es posible, empuje hacia arriba los manguitos de goma de la horquilla delantera y compruebe si hay fugas de aceite en el punto de transición entre el tubo de inmersión y el tubo del caballete. Si esta zona está húmeda, las juntas de la horquilla tienen fugas y deben ser sustituidas.
  • Intenta comprobar el estado de las pastillas de freno. La mayoría de los frenos de disco permiten ver directamente las pastillas de freno o tienen una mirilla en la pinza cubierta por tapones de goma. Si alumbras con un soplete la mirilla, podrás ver las pastillas de freno. La capa que está frente al disco es el revestimiento propiamente dicho, la otra es el soporte metálico. Una banda de rodadura nueva tiene unos 5 mm de grosor. Alrededor de un milímetro, debe reemplazar las almohadillas.
  • Los discos no deben tener ranuras severas. Cuanto más se vea una cresta en el anillo exterior, más desgastados están los discos. Los discos nuevos son completamente planos.
  • Los frenos de tambor suelen tener un indicador de desgaste en el exterior. Al hacerlo, una flecha en una escala entre «nuevo» y «al final» indica la condición actual cuando se aplica el freno al punto de presión.

    Indicador de pastillas de freno – (Foto: Markus Schraudolph)

  • Frena con el freno delantero y deja que la horquilla se comprima. Si hay otros ruidos que el suave «shhhh» del aceite de amortiguación, hay que sospechar un defecto.

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Ruedas y neumáticos

  • En el caso de las ruedas de radios, pase un destornillador u otro instrumento metálico por los radios en el borde interior de las llantas. Deberías escuchar el mismo «clang» agudo. Si los pasos son muy diferentes, hay que volver a apretar las llantas, lo que sólo lleva un poco de tiempo.
  • Es peor si encuentras un radio roto en el proceso. Entonces, como mínimo, hay que instalar un radio nuevo (desmontar la rueda, quitar el neumático) o incluso la costosa sustitución completa de los radios si no hay radios de repuesto individuales disponibles.
  • Compruebe el grosor de la banda de rodadura de los neumáticos y compare las medidas montadas con las que figuran en la documentación del vehículo. Si faltan, el vendedor debe darle una autorización específica del fabricante del neumático. Porque de lo contrario, esto le supondrá un suspenso en su próxima inspección principal en el TÜV (Organismo de Inspección Técnica).
  • Si tiene una transmisión por cadena, compruebe que la cadena y los piñones están en buen estado. Si tiene una transmisión por correa dentada, puede comprobar si la correa está dañada, si los flancos están desgastados y si hay piedras atrapadas.

Prueba de motor y conducción

  • La mayoría de las motos tienen una mirilla para el nivel de aceite del motor. Si la moto ha tenido supuestamente un cambio de aceite reciente, el aceite no debería estar aún negro, sino tener un aspecto de miel.
  • Compruebe cuidadosamente con la mano lo caliente que está la culata. Si siente calor residual, pregunte al vendedor el motivo. A menudo, las motos tienen problemas cuando el motor está muy frío y los vendedores lo disimulan dejando que el motor se caliente poco antes de la cita para verlo.
  • Comprobar el comportamiento de arranque del motor. Si una nube azulada sale inmediatamente del escape, los segmentos del pistón ya no están en buen estado. Deje que el motor funcione un poco al ralentí y escuche si hay ruidos extraños. Puede conocer el ruido de funcionamiento de un tipo comparable y ser capaz de comparar los dos.
  • Escuche el escape a lo largo del recorrido para ver si el escape de gases indica un agujero. Cierre el puerto de escape si el motor se detiene. Si no es así, esto indica una fuga.
  • Pruebe la moto, compruebe que la máquina acelera con suavidad. No debe haber ningún «agujero» que se sienta como. Saca el pie del acelerador bruscamente, no te eches atrás.
  • Si los frenos delanteros y traseros son suficientes? ¿Hay ruidos extraños?
  • ¿Funcionan las luces, el claxon y los intermitentes??
  • ¿Coincide la potencia percibida del motor con la indicada?? Puedes utilizar esta calculadora para convertir entre caballos de potencia y kW.

Por último: saque una conclusión

Lo mejor es tomar nota de todas las vulnerabilidades encontradas. Trate de estimar lo que costará cada una de las reparaciones inmediatamente necesarias o que pronto serán necesarias.

Si sumas todo, tienes un total en tu cabeza. Seguramente habías calculado el precio de compra estimado por el vendedor para un vehículo sin defectos. O bien el vendedor corrige todos los puntos débiles a su cargo o reduce el precio en consecuencia. Si no, deberías comprarte otra moto.